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第150章老佛爷在华夏
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华夏京城。
LVMH旗下品牌芬迪即将在长城举办大秀..
事件一经公布，立马成为了爆炸新闻，LVMH集团董事长伯纳德·阿尔诺，芬迪艺术总监卡尔?拉格斐已经同时到达京城。
现实2007年10月19日，FENDI在京城居庸关长城上，举办了其2008春夏系列时装秀。
这场由品牌长期创意总监卡尔·拉格斐与时任FENDI家族传人丶配饰创意总监希尔维亚芬迪（SilviaVenturiniFendi）共同设计主导的大秀，因其无与伦比的选址和宏大规模，被誉为一场「史诗巨秀」，至今仍是唯一在长城上举办时装秀的奢侈品牌。
有88位中外超模，T台长度约88米，到场嘉宾约500—600位全球名人丶媒体及贵宾。
这场秀绝非一时兴起，其背后是FENDI对华夏市场的前瞻性押注。
2007年，FENDI进入华夏市场已十年，正计划从一线城市向二线城市拓展。
现在华夏奢侈品消费虽在增长，但市场潜力远未完全释放。
这场秀旨在以最具震撼力的方式，奠定品牌在华的高端形象和领导地位。
这场大秀活动审批极为严格，筹备长达两年，直至秀前六周才最终获批。
T台搭建于陡峭的居庸关段，首尾有高低差，对穿高跟鞋的模特是巨大考验。现场动用了23台发电机为灯光供电。
需协调88位国际超模丶数百位全球来宾。从BJ酒店到长城居庸关约一个半小时车程，来宾还需徒步登上陡峭台阶。
据报导，整场秀耗资超过1000万美元。
其场地特殊性丶投入规模及历史时机，使得后来者难以企及。
LVMH集团总裁伯纳德·阿尔诺赞叹，这是「第一场能从月球上看到的时装秀」。
大秀极大地提升了FENDI在华夏乃至全球的知名度。
直到2019年，FENDI为纪念去世的卡尔?拉格斐，才再次于魔都举办同等分量的大秀，彰显华夏市场无可替代的地位。
老魔头一来京城自然受到了许多媒体关注。
京城王府酒店宴会厅，近百名中外记者翘首以待。
长枪短炮的摄像机对准主席台，那里坐着两位时尚界传奇人物：LVMH集团董事长伯纳德·阿尔诺，以及芬迪艺术总监卡尔·拉格斐。
当主持人宣布进入媒体提问环节时，全场瞬间安静下来，随即又爆发出争先恐后的举手潮。
《女装日报》记者率先获得提问机会：「拉格斐先生，众所周知，长城是世界上最难获得活动许可的地点之一。
芬迪为何要冒如此大的风险，选择在长城办秀而非巴黎丶米兰等传统时装之都？」
卡尔·拉格斐调整了一下他的标志性墨镜，不疾不徐地开口。
「风险？亲爱的，没有风险才是最大的风险。
芬迪进入华夏市场已经十年，但我们一直像个礼貌的客人。
现在是时候展示我们的气魄了。
长城不仅是华夏的象徵，更是人类文明的奇迹。
在奇迹之上创造新的奇迹，这才配得上芬迪的历史与野心。」
老佛爷稍作停顿，继续道：「巴黎有艾菲尔铁塔，米兰有大教堂，但长城也是独一无二的。
在时尚界，当所有人都向右时，真正的创造者必须向左。
这场秀的目的不是办一场秀，而是创造一个无法复制的历史时刻。」
掌声过后。
《Vogue》华夏版记者接过话筒：「芬迪筹备这场秀据说花了两年时间，前不久才获得最终批准，过程中遇到的最大挑战是什么？
长城独特的地形对您的设计有何影响？」
「挑战？每一天都是挑战，88米特殊材质T台需要适应长城的每一块砖。
23台发电机要为整个照明系统供电，但长城上没有电源接口。。
88位模特需要穿着高跟鞋在带有坡度的T台上行走..
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「但最艰难的部分，」他话锋一转笑道。
「不是技术问题，而是如何让设计本身与长城对话。
我设计的2008春夏系列中，那些蜿蜒的线条灵感就来自长城的轮廓。
模特服装上的金色刺绣，模仿了长城砖墙的肌理。时尚不应该凌驾于历史之上，而应该与它共生共舞。」
「至于地形影响，T台首尾有近3米的高度差。
我们特意培训模特如何在斜坡上保持优雅。
这反而成就了这场秀最动人的部分—模特们仿佛从历史中走来，一步步踏入现代。」
霓虹时尚杂志编辑询问关于模特阵容的问题：「这场秀有88位中外超模参与，t台长度也是88米，数字88有什么特殊意义吗？」
卡尔拉格斐露出轻松神态：「88是个美妙的数字，在华夏文化中代表好运与繁荣。88
位模特，88米T台——这是一种美学上的对称。」
「请问伯纳德先生，这场大秀听说耗资1000万美元...
「，正经的问题问玩，爱搞事情的记者们开始了表演。
「卡尔先生，您肯定知道布鲁斯?李，我们都想知道您对他的评价..
」
卡尔·拉格斐的手指轻轻敲击桌面，墨镜后的眼睛微微眯起，嘴角浮现出一丝难以捉摸的笑意。
现场所有记者都安静了下来，连伯纳德·阿尔诺也侧过身来，饶有兴致地等待着这位时尚界「凯撒大帝」的回答。
「布鲁斯·李？亲爱的，我以为我们今天讨论的是芬迪和长城，按照道理来说，他目前的地位还不够资格让我评价，不过既然你提到了这个名字...」
他优雅地将交叠的双腿换了个姿势，黑色西装裤脚线条笔挺如刀锋。
「布鲁斯李，你们知道，在时尚这个圈子里，每十年会出现那么一两个真正能搅动规则的人。
伊夫是一个，麦昆是一个，加利亚诺也算，高缇耶也可以，而布鲁斯李...他可能成为下一个。」
宴会厅内响起一阵低语声。《女装日报》的记者迅速记录，而几位华夏记者则交换了兴奋的眼神。
卡尔·拉格斐轻笑一声，声音里却听不出讽刺。
「22岁的首席，这听起来像是时尚童话，不是吗？
但现实往往比童话更不可思议，安特卫普皇家美术学院的所有人都在告诉我，包括琳达·洛帕，他是他们见过的唯一真正的天才。」
一位来自义大利《Vogue》的记者急切地举手得到提问机会：「拉格斐先生，您如何评价布鲁斯在阿玛尼的实习作品？特别是他设计的开场成衣和模特那款标志性的字母logo
丝袜？」
卡尔·拉格斐向后靠在椅背上，做出思考的姿态。
「乔治·阿玛尼—上帝保佑他—是个精明的商人。
但有时精明会让人变得...保守。」
老佛爷顿了顿，似乎在斟酌词句。「布鲁斯为阿玛尼2006年秋冬系列设计的开场造型，那件作品有趣的地方在于，它既尊重了阿玛尼优雅即简约的信条，又注入了一种..
年轻的丶不稳定的能量。
至于那个已经成功的小设计典型的商业天才之作。
它将logo从炫耀性标志变成了装饰性图案，既满足了品牌的曝光需求，又创造了新的美学语言。
主要是它已经得到了消费者认可.....
三个月内卖出了五十万双，这还是在没有全面推广的情况下。
，现场响起一阵惊叹声。
「但真正让我开始关注这个年轻人的，是他在YSL的第一个完整系列，风格各异，但优雅而令人着迷，尤其是最后秋季的风衣和冬季的裙子..
，
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